На волне закономерных случайностей

Полетела я не одна, а с подружкой Надей (так получилось, что это и мое имя тоже, местные жители вообще думали, что мы сестры, а это у нас фамилия такая). Обе были на море в первый раз. Как-то сразу мне удалось поймать забытую в повседневной жизни волну правильности и неслучайности всего происходящего с нами. Помню, в первый вечер идем мы вдоль берега. Теплые волны то касаются наших ног, то убегают, звезды, непривычно перевернутая луна, в пляжных кафешках играет живая музыка – полный набор романтики. И я говорю: «Ну вот, теперь на небе нас точно не назовут лохами»*. И тут! В этот самый момент! Из одной из этих кафешек доносится та самая песня из фильма: «Knock, knock, knockin' on heaven’s door…»


С самого начала, еще в самолете, мы решили, что оплаченных экскурсий по накатанному маршруту нам не хочется. Ну, может, разок съездим… Мол, что это мы будем в толпе как бараны топать за гидом и «посмотрите налево, посмотрите направо»? Нет, мы – девушки самостоятельные, свободолюбивые, мы арендуем велосипеды и с помощью карт и интернета сами доберемся куда нам надо. Ага. Велосипеды, ну-ну. Местами, ближе к центру острова, в районе каких-нибудь рисовых полей, они, возможно, и оправданы. Но не на побережье и не в городе. Там такое сумасшедшее движение, что дорогу-то перейти иногда страшновато, не то что ехать по ней на чем-то двухколесном и явно хрупком.


Прикидываться лягушками-путешественницами со стажем у нас не вышло, но не сказать, что уж совсем ничего не получилось. Про весь отпуск я рассказывать не буду, слишком уж долго получится, к тому же не так давно в Hushome уже публиковался отчет других туристов о Бали. Расскажу про одно небольшое приключение под названием «Где тут Улувату, или Как две русские девушки подбили немку и австрийца искать впечатлений без помощи гида». Улувату – это один из главных храмов на Бали, он построен в XI веке на самом юге острова, стоит на высокой скале в ста метрах над водой. Разве можно пропустить такую романтику? Мы просто не могли туда не поехать.


Но сначала надо было найти попутчиков. Одна попутчица у нас уже была – «немка» Ирина. В кавычках – потому что родом она из СССР, еще в детстве эмигрировала с родителями в Германию. Она б не сказала, что родилась в Узбекистане, мы б и не поняли – внешность у нее чисто «арийская», менталитет абсолютно не наш и акцент… Сильный немецкий акцент. Но это на самом деле не важно. Важно, что знакомство с ней было тоже случайной закономерностью. Буквально вот шли мы с Надей по улице и думали, с кем бы в целях экономии на экскурсии скооперироваться (с соотечественниками из нашего отеля у нас в этом плане не было понимания). И тут навстречу – девушка, с которой мы накануне перекинулись парой слов в холле («Не подскажете, стоит ли останавливаться в этом отеле?»). Ну и: «Добрый день. Как устроились? Бла-бла-бла, приятно познакомиться, бла-бла-бла, значит, договорились, будем вместе ездить». Втроем мы наняли местного гида – это гораздо дешевле, чем экскурсоводы, предоставленные турфирмой – и устроили себе день официального осмотра достопримечательностей. Но до Улувату мы хотели добраться сами. Не пешком, конечно, там 45 километров, а на такси. Мы прикинули, сколько это будет примерно стоить, и по всему выходило, что нужен кто-то четвертый. А четвертый все не находился.

«Ну ладно», – решили мы. – Как-нибудь выкрутимся». Четвертый нашелся в последний момент. Им оказался чувак из Австрии по имени Ингу, удивительно нетипичный для своей нации человек. Родом из страны, где большинство людей привыкли все планировать и расписывать заранее, он живет спонтанной жизнью и ничего особо наперед не загадывает. В тот день он помогал Ирине освоиться с серфингом (Бали – это крупнейшая мировая тусовка серферов), а потом просто хотел спокойно поесть в какой-нибудь кафешке после нескольких часов, проведенных на волнах. Уже в кафе мы с Надей поняли, что это, как говорится, наш человек, и предложили Ирине, чтобы она позвала его с нами.


В храм мы поехали не на такси (водители заламывали такую цену, что мы решили – не-не-не!), а взяли в прокат машину. Вел ее Ингу как единственный представитель сильного пола в нашей компании. Добирались долго, оооочень долго. Сказывались и непривычное левостороннее движение, и то, что никто из нас до этого не занимался спортивным ориентированием по GPS, и, главное, час пик.


Кстати, вы не поверите, но в пробке было стоять интересно. Было время как следует оглядеться. Конечно, на Бали мы, как типичные туристы, только и делали, что «как следует оглядывались», но именно на этих улицах мы еще не были. Меня поразили статуи, я б сказала «памятники», если б была уверена, что можно назвать памятником изображение героя эпоса.

Так вот, эти статуи просто огромны, и они цветные. Какие-нибудь Ленин или Александр III, выполненные в унылом граните, заметно им проигрывают как в размерах, так и в эффектности в целом. Куда уж нашему Ленину до их Арджуны! Вокруг было много людей на байках, целая река мотоциклистов: выглянешь в окно, а там головы-головы-головы. Кто в каске, кто без. Сидят по двое, по трое и даже по четверо. Типичная картина: один взрослый человек за рулем, один на сиденье, а между ними пара детей – ребенок постарше и зажатый между ним и родителем спящий младенец. А еще изредка мимо пробегали самые настоящие рикши. Я понимаю, что это звучит так, как если бы какой-нибудь американец, побывав в сибирской деревне, сказал: «Я видел человека в шапке-ушанке! Взаправдашних ушанке и валенках!». Но я то до этого рикш видела только по телевизору, они для меня, можно сказать, как балалайка для тех же американцев.


Потом мы свернули не туда. Минут через 20 это заметили, вернулись и опять постояли в пробке. В итоге, когда мы выехали из города, уже основательно так смеркалось. Забыла сказать: считается, что вся соль посещения этого храма – это увидеть, как на закате возле него танцуют национальный магический танец под названием кечак – ритуальное действо и одновременно театрализованное представление. А нам еще было ехать и ехать. Когда мы миновали серпантин (я представила, как оптимистичные мы пыхтели бы тут по жаре на велосипедах) и покатились по условно лесной дороге, солнце в последний раз издевательски нам мигнуло и спряталось. Магический кечак помахал нам ручкой. Как ни странно, мы не расстроились. Не знаю, как у остальных, а меня не покидало ощущение, что все идет так, как надо.


В окрестностях Улувату мы оказались в глубокой темноте. И почему-то внезапно решили поехать в сторону пляжа и посидеть там в каком-нибудь кафе. Прямо как Буратино, который вместо школы пошел в кукольный театр. Спросили у одиноко пробегающего мимо балийца, где тут «Улувату-бич», свернули на нужную нам дорогу, оставили там машину и пошли. Сначала мы долго-долго спускались под сводом деревьев по каменной лестнице, усыпанной красными листьями, потом шли узкими рыночными улочками, пустыми и темными, затем опять поднимались.

Проходя по рынку, мы обнаружили интересное сооружение: часть бетонной трубы, выкрашенная в синий цвет и изображающая волну, и в ней – рассекающая застывшую воду доска. Уже радостно пофотавшись на этой доске, мы обнаружили табличку. Оказалось, что это памятник погибшим серферам. Надеюсь, что утонувшие любители оседлать волну на нас за это не обидятся.


Минут через 10 мы были в кафе. Днем из него, наверное, очень красивый вид. Нам же пришлось довольствоваться знанием, что мы смотрим не просто в черноту, а в открытый океан. Поупражнявшись в фантазии и полюбовавшись на невидимые глазу волны, мы решили, что все-таки надо идти туда, куда изначально планировалось. Все-таки Улувату – это вам не хухры-мухры, а один из главных балийских храмов. А мы, как дураки, в кафе сидим.


Обратный путь решили срезать. Я давно заметила, что решение «срезать» часто приводит к долгому блужданию в каких-нибудь гребенях, и этот раз не оказался исключением.

Ощущения были немного сюрреалистическими. Я даже затрудняюсь сказать, что именно было странным. То, что вот я на другом полушарии, практически в другой реальности, иду по дороге, а трещинки на асфальте тут такие же, как и у нас? То, что другая реальность не менее реальна, чем своя привычная? То, что в прогулке теплой летней ночью по трассе, окруженной деревьями, есть что-то родное и близкое, как будто легкое дежа вю, но при этом постоянно звучит немецкая речь?


Вот так романтично прогуливаясь, мы вышли к машине совсем с другой стороны.

К территории храма мы подъехали даже не к шапочному разбору, а уж не знаю, как это назвать. Будка для продажи билетов закрыта, никого нет, тихо, темно, не хватает только небольшого перекати-поля для полной картины. Но ворота открыты! А мы что, а мы ничего – оставили машину и пошли. Есть все основания полагать, что в это время никто, никто из туристов там не ходит. Представьте: большая территория старинного храма с постройками, замысловатыми и немного мрачными, аллеями, деревьями и кустами, ночь, запах цветов франджипани, тишина – и четверо ненормальных среди этого всего шарахаются. Выступающие из мрака и освещенные фонарями каменные изваяния казались особенно зловещими. Наверное, им и полагается такими быть, в конце концов, Улувату посвящен злым морским богам.


Я не переставала радоваться, что мы приехали именно в это время. Не было, кроме нас, никого, красивые строения все равно видно, и все вокруг такое прекрасное, такое загадочно-чуждое, что фраза «все чудесатее и чудесатее» как нельзя точно описывала происходящее. Кстати, про чуждое я не зря сказала. Возможно, у меня фантазия разыгралась (а в такой обстановке у кого не разыгралась бы!), но чувство, что, кроме людей, тут еще присутствует некто или нечто, и это некто-нечто за нами холодно-отстраненно, без враждебности, но и без особой симпатии, наблюдает, меня преследовало все время, пока мы были на территории храма. Даже голова под конец разболелась. Впрочем, все это можно списать на бурное воображение.


А потом мы пришли, собственно, к храму. К сожалению, внутрь не попали. Там какой-то смотритель все-таки оказался, и он нас не пустил. На Бали вообще туристам нельзя заходить в священные сооружения, наверное, их боги (официальная религия на острове называется «агама тиртха» – это местный вариант индуизма с легкими примесями шаманизма) этого не одобряют. Я б на их месте, наверное, тоже не одобряла: ходят тут всякие чужаки, в грязных башмаках да по святому. А если серьезно, то я думаю, что это правильно. Бали – маленький остров, 150 километров с запада на восток и 80 с севера на юг. Там все на виду у туристов. Должно же остаться что-то, принадлежащее только местным жителям.

Неожиданно ворота открылись, и оттуда начали выходить мужчины и женщины в белых одеждах, все приветливо нам улыбались и говорили: «Hallo!». Это закончилась служба.


Когда мы ехали обратно, то включили местное радио. Там играла национальная музыка, вводящая в просто медитативное состояние, я даже пытаться не буду описывать ее словами. Скажу только, что это был идеальный саундтрек к тому дню.

Позднее Ингу признался, что все это время он опасался, что что-то пойдет не так. «Я же среди нас самый старший, на мне ответственность!», – сказал он по-английски. У меня же все было совсем наоборот. Я не просто чувствовала, что «все будет хорошо», я твердо знала это. Наверное, так и надо жить, всегда. Главное, поймать волну и не отпускать ее.


* Все же смотрели «Достучаться до небес», да?

Продолжение в следующую пятницу…